S.M. Maison Anderson

S.M. Maison Anderson

La maison Anderson à Little Rock, Arkansas, a été inscrite au registre national des lieux historiques le 2 mai 2001, sous le critère C avec son importance locale en tant qu'excellent exemple d'un bungalow d'artisan présentant une combinaison inhabituelle et pittoresque de pierre de l'Arkansas et de granit rustique. et moellons des champs à l'extérieur, du granit gris rustiqué recouvre la façade avant et forme le porche massif et la porte cochère, une porte cochère est le terme architectural désignant un porche ou une structure en forme de portique à l'entrée d'un bâtiment, à travers laquelle il est possible pour un cheval et une calèche ou un véhicule à moteur, afin que les occupants puissent descendre à l'abri, à l'abri des intempéries, tandis que des moellons d'une variété fascinante recouvrent les côtés et l'arrière, et soutiennent. R : Biens religieux, non pour leur valeur religieuse, mais plutôt pour leur valeur architecturale. La clôture de pierre et de fonte entourant la cour latérale et l'arrière de la propriété est unique; la clôture en pierre et en fonte est un assemblage saisissant de panneaux et de poteaux de clôture en fonte antique, de meules, de pierres à aiguiser et d'autres pierres choisies pour leurs qualités inhabituelles. sentiment fort et association du style bungalow dans un quartier de banlieue américain du début du XXe siècle et de l'esthétique et de la philosophie de vie Craftsman. L'ensemble pittoresque de l'habitation et de la clôture a longtemps été un point de repère frappant dans les quartiers historiques de la région. La maison Anderson répond à toutes les exigences du Craftsman Bungalow. La grande cour latérale et le jardin incarnent magnifiquement la vie à la campagne et l'amour des matériaux de la nature que le Artisan a proclamé le magazine. Les Anderson ont soigneusement choisi les pierres spéciales et les artefacts pittoresques qu'ils ont exposés dans leur résidence. Leurs voisins, à leur tour, ont eu le temps de profiter de la vue alors qu'ils se promenaient sur les trottoirs du quartier. La maison Anderson est unique en son genre par rapport aux autres bungalows du quartier. Les pots de cheminée en terre cuite semblent déplacés ; car ils n'apparaissent généralement que sur les édifices de style Tudor dans les quartiers chics de ce qu'on appelle les « Upper Heights ». Aujourd'hui, le quartier est maintenant généralement connu sous le nom de quartier Stifft's Station. Le quartier Stifft's Station était l'un des trois seuls quartiers adjacents à être les premiers quartiers de banlieue de Little Rock où une croissance importante s'est produite après l'arrivée du tramway en 1903. Le quartier a connu sa principale croissance au cours des années 1920 et 1930, lorsque West Markham est devenu un important voie de circulation alors que les limites de la ville s'étendaient vers l'ouest. La famille Anderson a vécu dans la maison de 1926 à 1957. John Sorenson, a acheté la maison et y a vécu jusqu'à ce qu'elle soit vendue en 1995 aux propriétaires actuels, la Little Rock Monthly Meeting of the Religious Society of Friends (Quakers).


Gérer le vestiaire démocrate

Transcription (PDF)

Actes de donation (PDF)

Élu greffier sous les présidents Jim Wright du Texas et Thomas Foley de Washington, Donnald Anderson a commencé ses 35 années de service à la Chambre en tant que page. Même avant qu'il ne soit greffier, les tâches d'Anderson – faire des courses, faire fonctionner les ascenseurs dans le Capitole, inscrire les factures et servir les membres dans le vestiaire démocrate – le maintenaient près de l'étage de la maison. Dans cette série d'interviews, Anderson a partagé des anecdotes éclairantes sur des personnalités telles que Sam Rayburn du Texas, Hale Boggs de Louisana et Thomas P. "Tip" O'Neill du Massachusetts et a décrit en détail l'ancien quartier de Capitol Hill, en particulier les pensions de Page . Ses souvenirs de l'avènement du vote électronique, de l'abandon du favoritisme et de l'intégration des femmes membres illustrent comment les développements technologiques, procéduraux et sociaux ont transformé l'institution de la Chambre des représentants des États-Unis.

Transcription (PDF)

Actes de donation (PDF)


Le manoir de Mons Anderson

"La maison Mons Anderson est l'un des plus beaux exemples d'architecture résidentielle du milieu du XIXe siècle dans l'ouest du Wisconsin.  La maison est un mélange rare de styles néo-gothique et de villas italiennes en pierre extraite localement.  a une histoire fascinante d'un pic d'opulence de la fin de l'ère victorienne à la fin du XIXe siècle - à la négligence et à la ruine proche de la fin du XXe siècle - à son état actuel, de restauration complète et de reconnaissance comme l'un des plus historiques et architecturaux maisons importantes de la ville de La Crosse."

*De "Footsteps of La Crosse," avec l'aimable autorisation d'Eric J. Wheeler, historien de l'architecture/consultant en préservation historique

 

Photo publiée avec l'aimable autorisation de : The Area Research Center, Murphy Library, Université du Wisconsin-La Crosse

Mons Anderson (b. 1830-d. 1905) est né à Valders, Norvège, le 8 juin 1830. Il est venu en Amérique en 1846, s'est d'abord installé à Milwaukee, puis est arrivé à La Crosse en 1851, il n'avait que 21 ans.   Il excellait dans le commerce, en commençant comme commis de magasin, et a finalement créé son propre magasin qui, une fois terminé en 1870, était l'un des plus grands magasins du genre dans le haut Mid-West. 

« Mons Anderson a connu un tel succès qu'au cours de sa vie, il est devenu le marchand le plus important de La Crosse et était connu sous le nom de « Prince marchand ». a été une figure clé du développement économique de La Crosse à la fin du XIXe siècle. Il a même émis sa propre monnaie !

"Alors que la carrière de Mons Anderson dans le commerce de détail était en plein essor, il a acheté une simple maison en pierre à deux étages sur Cass Street.  La maison a été construite en 1854 par le tailleur de pierre Alexander W. Shephard, originaire de New York.  In 1861, après avoir acheté le bâtiment d'origine de la maison Mons Anderson, Mons Anderson a embauché le célèbre architecte local William HJ Nichols pour concevoir une série d'ajouts de style qui, une fois achevés en 1878, ont fait de la maison l'une des maisons les plus spacieuses et élégantes de La Crosse.  Après la mort de Mons Anderson, la maison a été vendue à la YWCA en 1906 et est ensuite revenue à la propriété privée dans les années 1920.  Au cours des 60 années suivantes, la maison autrefois opulente a glissé dans le délabrement et la détérioration.   En 1982, la maison a été achetée aux enchères par Robert Poehling, qui a entièrement rénové ce monument de la ville, mettant plus de 1,2 million de dollars en restauration pour la maison."

*De "Footsteps of La Crosse," avec l'aimable autorisation d'Eric J. Wheeler, historien de l'architecture/consultant en préservation historique  

Au milieu des années 1980, la maison restaurée de Mons Anderson a reçu plusieurs prix locaux et nationaux pour son importance architecturale et sa préservation historique. 

 

Copyright de la photo de l'auteur.

L'extérieur comprend une tour de trois étages située au centre (en fait, quatre étages) avec un toit en mansarde et une balustrade en fer ornementale et une loggia distinctive à plusieurs arches qui confèrent à la maison un aspect de villa italienne.

Les autres éléments incluent les fenêtres à lancettes et autres revêtements de sol, le plafond voûté et la cheminée en marbre sculpté décorée du manteau au plafond avec des carreaux peints fabriqués à la main de huit pouces, considérés comme de la plus haute valeur artistique. La maison Mons Anderson , sur le registre national des lieux historiques, est un monument de la ville de La Crosse.

 Photos copyright de l'auteur.

Histoire de la Maison, années 1800

  Photo publiée avec l'aimable autorisation de : The Area Research Center, Murphy Library, Université du Wisconsin-La Crosse

La première maison en pierre construite à La Crosse est l'aile est de la maison Mons Anderson. Elle a été construite pour la première fois en 1854 par Andrew W. Shephard, un tailleur de pierre qui était également responsable d'un certain nombre d'autres bâtiments en pierre de la ville. . La construction du manoir a commencé en 1854 et a été initialement achevée en 1855.  Mons Anderson a acheté le manoir en 1861. Les ailes ouest et sud du manoir, réputée à l'époque pour son élégance, ont été ajoutées et achevées en 1878, lorsque Mons Anderson fit agrandir la maison et la transformer en son imposant style gothique actuel. 

Histoire de la maison, des années 1900 à nos jours

Photo publiée avec l'aimable autorisation de : The Area Research Center, Murphy Library, Université du Wisconsin-La Crosse

Lorsque Mons Anderson mourut d'une pneumonie en 1905, sa famille ne pouvait plus se permettre de garder la maison. La maison fut vendue à la YWCA en 1906, qui la conserva jusqu'en 1917.

En 1920, la maison revint à la propriété privée jusqu'à sa vente à George Lassig en 1940.

 

 George et Sylvia Lassig, Copyright photo de l'auteur.

Lassig était propriétaire de la maison jusqu'à sa mort en 1982, lorsque la maison a été achetée par Robert Poehling. Poehling a subi une série de mesures de restauration radicales avec la maison, polissant sa grandeur et redonnant une grande partie de sa splendeur.

Une plaque indiquant que la maison Mons Anderson, 410 Cass Street, est inscrite au registre national des lieux historiques a été placée sur le manoir en 1982, sous la propriété de Poehling.&# 160 La maison a été nommée au registre national le 6 mai 1975, mais une plaque n'avait pas été placée auparavant sur la structure.

En juillet 1996, la maison a de nouveau été mise aux enchères et achetée par une fiducie.   La Fiducie a remis la maison en vente en 1997, où elle a été achetée par son plus récent propriétaire, JoAn Lambert Smith. 

Photo publiée avec l'aimable autorisation de : The Area Research Center, Murphy Library, Université du Wisconsin-La Crosse

Smith a transformé la maison de Mons Anderson en "Chateau La Crosse," une auberge élaborée de chambres d'hôtes. 

Copyright de la photo de l'auteur.

 En octobre 2008, la maison a été remise en vente.  Elle est actuellement de nouveau sur le marché, avec un prix demandé de 415 000 $.


Anderson House, le plus ancien hôtel du Minnesota, ferme ses portes

UNE message vocal à l'hôtel à étages de Wabasha commence par un accueil prometteur.

Puis vient un soupir et ces mots : « Nous sommes tristes de dire qu'en raison de la mauvaise conjoncture économique, la maison historique Anderson a dû fermer ses portes. »

Jusqu'à ce qu'elle cesse de fonctionner jeudi, l'Anderson House était l'auberge la plus ancienne de l'État. Il a été construit en 1856 lorsque Wabasha était une ville animée du fleuve Mississippi.

Depuis lors, les gens allaient y passer la nuit ou dîner dans son restaurant, qui était devenu connu pour sa soupe de nouilles au poulet et d'autres articles fabriqués à partir de zéro.

Teresa et Mike Smith, qui possèdent et dirigent l'hôtel depuis 2004, n'ont pas pu être joints pour commenter. Chris Fancher, directeur de la Chambre de commerce et du Bureau des congrès et du tourisme de Wabasha-Kellogg, a confirmé la fermeture.

Le bâtiment est inscrit au registre national des lieux historiques, mais est peut-être plus célèbre pour sa collection de chats que les clients peuvent apporter dans leur chambre pour la nuit.

L'un des chats de l'auberge a été rendu célèbre par un livre pour enfants de 1997, "Blumpoe le grumpoe rencontre Arnold le chat". Dans l'histoire, un curmudgeon se rend à Wabasha, séjourne à la maison Anderson et est adouci par le félin noir et blanc qui insiste pour dormir dans sa chambre.

Fancher a déclaré que plus d'une douzaine de chats qui résidaient à l'hôtel ont été adoptés par des amis et d'anciens employés.

"L'hôtel était un point de repère à Wabasha depuis sa construction", a déclaré Fancher. "Les gens sont un peu choqués. C'est l'un de ces endroits que vous prenez toujours pour acquis parce qu'il a toujours été là."


Construire l'Oklahoma depuis 1906

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Préserver la maison Anderson

Anderson House 2329 Eliot Street Résumé historique et architectural

La maison Anderson au 2329 Eliot Street se trouve sur la crête de la colline dans Jefferson Park, et a été décrite par Ruth Wiberg, auteur de Redécouvrir le nord-ouest de Denver, comme « une grande maison sur une haute colline ». La maison de style Queen Anne est remarquablement intacte et son importance est encore accentuée par son emplacement de longue date sur une ligne de tramway populaire. C'est l'une des maisons les plus importantes et les plus intactes sur le plan architectural de Jefferson Park, qui était autrefois un excellent exemple de la vie urbaine de la classe moyenne à la fin du XIXe siècle, mais qui a connu une perte dramatique de tissu historique au cours des dernières décennies.

La maison des années 1880 était la résidence de longue date de William W. Anderson, un éminent avocat de Denver. En 1900, Anderson est entré dans une histoire qui a commencé avec Alfred Packer, mais s'est terminée par trois procès, des actes d'accusation par un grand jury dans une affaire de la Cour suprême du Colorado et la condamnation d'un éditeur du Denver Post, d'un juge et de fonctionnaires de justice dans une affaire qui a contribué à inaugurer un nouveau l'ère de la loi et de l'ordre pour Denver. L'histoire commence avec l'association d'Anderson avec le tristement célèbre cannibale Alfred (ou Alferd) Packer et, plus important encore, une altercation ultérieure, très médiatisée, avec les propriétaires et éditeurs du Denver Post, H.H. Tammen et F.G. Bonfils le 12 janvier 1900.

Comme on le savait à l'époque, le cannibale reconnu coupable Alfred Packer purgeait une peine de 40 ans à Canon City pour des événements qui se sont déroulés en 1873 lorsqu'il a conduit cinq prospecteurs dans les montagnes et a été le seul à revenir. À l'époque, il s'agissait de la plus longue peine d'emprisonnement jamais prononcée dans l'État du Colorado. Anderson s'est impliqué avec Packer dans le cadre d'un plan visant à libérer Packer sur une technicité juridique. Bien qu'il ne soit pas clair d'où vient l'idée de libérer Packer, l'effort a impliqué les éditeurs de Denver Post, F.G. Bonfils et H.H. Tammen, qui s'intéressaient également au cas de Packer et à l'attention des médias qu'un effort de sortie attirerait pour leur article. Les récits varient sur les détails de la relation Anderson, Packer, Tammen, Bonfils en termes de qui a approché qui, mais tous les récits indiquent qu'Anderson a rendu visite à Packer à Canon City au sujet d'un appel, et qu'un vif désaccord s'est ensuivi entre Anderson, Tammen et Bonfils . Le 12 janvier 1900, Anderson se rendit aux bureaux de poste de Denver pour discuter de la question, un débat s'est transformé en coups de poing avec Bonfils lançant le premier coup de poing, et Anderson a tiré sur Bonfils et Tammen dans leur bureau de poste de Denver devant la chroniqueuse connue sous le nom de Polly Pry. . Bonfils et Tammen ont tous deux survécu à leurs blessures et Anderson a été jugé à trois reprises, mais a été acquitté pour motif de légitime défense. Au cours du deuxième procès d'Anderson, Bonfils et Tammen se sont entendus avec des fonctionnaires du tribunal pour soudoyer le jury et ont ensuite été reconnus coupables de falsification du jury après qu'une audience du grand jury a été demandée par l'Association du barreau et les résidents. Leur condamnation très médiatisée a mis fin à une ère dans laquelle la corruption du système juridique de Denver était endémique et a aidé la ville à passer d'une ville frontière rude et tapageuse à une ville de lois.

L'association d'Anderson avec la maison du 2329 Eliot Street est forte. Il a vécu dans la maison pendant les événements décrits ci-dessus en tant que locataire de 1897 à environ 1904, puis a acheté la maison en 1915 et y a vécu jusqu'à sa mort en 1930. En détaillant la fusillade et le procès, le Denver Post a même publié son adresse. avec une note qu'il vivait au 2329, rue Eliot avec sa femme et leurs trois enfants.

La maison à deux étages est un excellent exemple d'architecture de style Queen Anne populaire à Denver des années 1870 aux années 1890. La maison à prédominance de briques s'élève sur une fondation en pierre rustiquée avec un pignon avant proéminent qui accentue une façade asymétrique avec un porche en saillie et des détails décoratifs choisis dans différentes couleurs. La fenêtre avant est cintrée et entourée d'un moule de capot décoratif qui prolonge la largeur de la façade avant. Ces détails s'étendent au-delà de la façade principale - la façade sud présente également des éléments décoratifs sur la lucarne, la baie vitrée et l'entrée latérale. Le style Queen Anne était populaire lorsque le quartier a été aménagé en 1871, mais en raison de la pression du développement, il reste peu de maisons caractéristiques du style dans ce quartier.


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L'île la plus au sud de Puget Sound, l'île Anderson a forgé son identité dans l'arrière-plan de son voisin plus connu, McNeil. Il comprend 7,75 milles carrés, avec environ 14 milles de rivage alambiqué. Le passage Drayton le sépare de la péninsule Key au nord-ouest et les Nisqually Flats se trouvent juste en dessous de son extrémité sud. Un ferry le relie à Steilacoom, à 3 1/2 milles à l'est, et les passagers regardant vers le nord peuvent voir les arches des ponts Narrows, à 8 milles au nord-est. La population toute l'année est d'un peu plus de 1 000 en 2020, atteignant environ 4 000 en été. Bien que l'augmentation du service de traversier et les possibilités de travail à distance aient attiré plus de navetteurs et de jeunes familles, elle est surtout connue comme une communauté de retraités. Elle a été colonisée à l'origine principalement par des immigrants scandinaves, qui la considéraient comme un endroit pour exercer des métiers familiers dans les bois et sur l'eau, et elle reste une communauté littéralement insulaire, autonome et discrète, avec un fort intérêt pour son passé agraire.

Droits de nommage

L'île Anderson est entrée pour la première fois dans les archives historiques en 1841, lorsque le lieutenant américain Charles Wilkes (1798-1877), capitaine de l'expédition éponyme et nommateur prolifique de lieux, l'appela Anderson en l'honneur d'Alexander Anderson (1814-1884), un Hudson's commerçant de la baie à Fort Nisqually qui lui avait été utile. Wilkes a également nommé la géographie insulaire de la baie d'Oro, de la pointe Yoman et de la pointe Otso. Les membres de l'expédition Wilkes n'étaient cependant pas les premiers visiteurs blancs. En 1792, l'équipage de la chaloupe de Peter Puget campa dans la baie d'Oso la troisième nuit de leur étude du sud du détroit, dînant de pousses de framboisier sauvages et de saumon fournis par les tribus locales. Selon Cecelia Svinth Carpenter (1924-2010), membre de la tribu Nisqually et historienne, la tribu l'appelait Klol-Ehk-S (Stephenson, 10). Bien que l'île ne soit probablement pas un village, les tribus Nisqually et Steilacoom s'y sont rendues pour récolter et transformer des coquillages, cueillir des baies et abattre certains de ses imposants cèdres pour en faire des canoës.

Il a fallu un certain temps pour que le nom Anderson s'impose. Les Britanniques l'appelaient « la petite île » lorsque les travailleurs de la Baie d'Hudson en exploitèrent une partie en 1850 et appliquèrent plus tard le nom de Wallace, d'après Leander Wallace. Le jeune Wallace, un Américain, s'est peut-être installé sur l'île avant de mourir, en 1849, lors d'une escarmouche à l'extérieur de l'enceinte de la baie d'Hudson. Un autre nom ancien était Settlers Island.

Visiteurs et colons

Les premiers résidents eux-mêmes allaient et venaient. Nathaniel Orr (mort en 1896) a fait une demande de donation en 1854 mais l'a quittée en 1855 pour rejoindre les Washington Territorial Volunteers, après quoi il s'est installé à Steilacoom.

Michael Fleenan Luark (1818-1901) a ramé un chaland jusqu'à l'île et a installé un abri de branches de cèdre en avril 1854. Lui et un compagnon nommé Ballard ont fabriqué un abri de branches de cèdre et se sont mis au travail pour scier des pilotis et du bois de corde. Il a continué le journal qu'il avait tenu en venant vers l'ouest sur la piste de l'Oregon, et est responsable de certaines des premières descriptions du paysage et de la faune de l'île Anderson : « Ne voyant aucun signe de l'homme, et sentant (sans aucun doute) qu'il était le Sir Francis Drake de ce petit monde circonscrit, il baptisa les lacs [maintenant le lac Joséphine et le lac Florence] Les Sœurs Jumelles, et fit remarquer que « l'île serait belle pour la résidence à la retraite d'un homme riche » » (Heckman, Île. 60). Après cette déclaration prémonitoire, il partit pour Montesano. Les camps de bûcherons ont continué, mais lorsqu'ils ont fermé - les cueillettes faciles et proches du rivage ayant disparu - l'île était inhabitée par les Blancs jusqu'en 1870.

Le premier colon blanc de longue date était Christian Christensen (1841-1887), un immigrant danois qui coupait et vendait du bois pour le commerce en plein essor des bateaux à vapeur. Plusieurs de ses frères et sœurs ont également passé du temps sur Anderson. En 1872, il épousa Helda Marie Cardell (1853-1933), une cousine de 18 ans qui était partie du Danemark pour le rejoindre. Après la cérémonie, ils ont ramé les six milles de Steilacoom jusqu'à leur cabane sur l'île. Au moment où il mourut d'une pneumonie en 1887, ils avaient six enfants et un septième en route. Helda est restée, se remariant après quelques années avec August Lindstrom (1853-1897). Plusieurs années plus tard, Lindstrom s'est tué lui-même et leur jeune fils Conrad, laissant une note qu'il ne voulait pas que son fils grandisse dans ce "monde de coquins" (Heckman, Île. 75). Helda et ses enfants survivants ont persévéré une fois de plus, faisant entrer la ferme dans le vingtième siècle.

La deuxième famille de colons était John (c. 1825-1896) et Ann Ekenstam (d. 1901), qui sont venus avec sept de leurs 11 enfants en février 1879. Contrairement à de nombreux immigrants, ils étaient une famille établie à leur arrivée dans leur 212- ferme d'un hectare, apportant une gamme de meubles de maison et de bétail. Les humains ont pu marcher jusqu'au rivage le long du quai construit par les Christensens. La vache a dû nager. Ils se sont installés à un endroit qui, selon la rumeur, aurait été occupé par Leander Wallace avant sa mort. Les Ekenstam cultivaient du blé et rénovaient un verger qui avait été endommagé par la négligence et les déprédations du troupeau de bétail sauvage de l'île. Ils avaient de bonnes relations avec les tribus locales, et des relations plus nerveuses avec les « Indiens de Victoria » (île. 78), des bandes du nord qui descendaient parfois de l'île de Vancouver et de Haida Gwai dans leurs canots de haute mer. Une histoire de la famille Ekenstam a rappelé la fois où un groupe tribal a débarqué près de la ferme à la fin de l'été et a dépouillé le verger de chaque pomme, poire et prune, transportant les fruits jusqu'au rivage dans des paniers de cèdre puis, après une confusion intimidante de gestes, partant . Lorsque les enfants ont marché plus tard jusqu'au rivage, ils ont réalisé que le raid était un commerce. Un canot massif peint et sculpté, l'un des chefs-d'œuvre de l'art et de l'artisanat de la côte nord-ouest, a été abandonné.

La troisième famille, Bengt (1836-1917) et Anna Nilson Johnson (1859-1939) et leur bébé Gunnard (1880-1943), débarquèrent sur l'île au printemps 1881. Ils s'étaient initialement installés à Enumclaw après que leur migration eut pris Bengt de la Suède à Chicago, au Kansas (où il a rencontré et épousé Anna) au nord-ouest du Pacifique, mais ils ont trouvé les ours noirs abondants des contreforts de la Cascade gênants. Lors d'une visite au quai de Steilacoom, Bengt a entendu un homme "jurer avec force en suédois" (Bergman, 50 ans) et a entamé une conversation. L'homme a fait l'éloge de son site de ferme sur Anderson, et Bengt était intéressé. (L'absence d'ours de l'île était en sa faveur.)

Bengt était déjà dans la mi-quarantaine et disposait de quelques ressources financières. Il a acheté plus de 400 acres sur Anderson et a dépensé 3 000 $ de plus pour construire une citerne doublée de briques sur son quai et des canalisations pour y amener l'eau. L'idée était de vendre des bateaux à vapeur de quoi faire de la vapeur. Peu de temps après avoir terminé le projet, l'avènement des condenseurs, qui emprisonnaient la vapeur chaude afin qu'elle puisse être remise dans l'eau et réutilisée, signifiait que les navires n'avaient plus à s'approvisionner à chaque escale. Cependant, ils avaient encore besoin de bois pour allumer les chaudières, jusqu'à 16 cordes par jour, alors Johnson s'est adapté en distribuant de l'eau potable et de l'eau de lavage aux navires qui achetaient son bois.

En plus de couper environ 80 000 cordes de bois, il avait de grands projets pour sa ferme. Il voulait un verger substantiel, des pâturages et du foin pour un troupeau de bovins de boucherie. Et il était connu pour son action décisive. Lorsque les corbeaux ont mangé le trèfle qu'il avait semé pour commencer son pâturage, il a riposté en parsemant la superficie de grains de blé mêlés de strychnine. Tant de corbeaux ont été empoisonnés qu'il a ensuite dû embaucher de l'aide pour se débarrasser des cadavres à plumes dans le détroit.

Les Johnson ont eu six autres enfants au cours des 16 années suivantes. Leur troisième enfant, Emil, mourut en 1883 après seulement un mois, et fut le premier enterrement connu sur l'île. Leur plus jeune fille et cinquième enfant, Betsey Johnson Cammon (1886-1975), est devenue matriarche et chroniqueuse de l'île.

Nels Magnus (1828-1897) et Anna Petterson (1833-1919) se sont également arrêtés au Kansas en route vers l'ouest depuis la Suède. Eux et leurs trois plus jeunes enfants - Andrew (1866-1903), Anna (1872-1925) et Carl (1879-1947) - sont arrivés à l'île Anderson en 1882 et ont acheté 270 acres. Ils ont cultivé pendant quelques années avant de retourner dans leur ancienne maison à Heppner, en Oregon. En 1892, ils étaient de retour sur l'île pour élever du bétail et utiliser leurs compétences en construction pour élever des bâtiments communautaires.

Une enclave nordique

Les premiers colons étaient presque exclusivement des Blancs, et plus particulièrement des Scandinaves, principalement des Suédois et des Suédois finlandais. Le seul habitant d'une île asiatique dont se souviennent les premiers insulaires, un bûcheron chinois qui vivait seul dans une cabane qu'il avait lui-même construite, a disparu lors de l'expulsion des Chinois de Tacoma en 1885. « Il était allé en ville en bateau à vapeur, comme il le faisait parfois, pour visiter d'autres membres de sa race », a déclaré Bessie Cammon à Hazel Heckman. « Il n'est jamais revenu sur l'île » (Heckman, Île. , 97).

Les services luthériens formels ont commencé en 1896, avec des rassemblements dominicaux tournant parmi les ménages sur les îles Anderson et McNeil. The pastor of the Swedish Lutheran Church in Tacoma would come out once a month or so on a weekday, usually boarding at the Johnsons near the steamboat landing. Islanders went to Tacoma for more formal religious occasions, including weddings. When it came time to have their own building, a committee made up of residents of both islands chose land offered on the south end of McNeil Island. Anderson Island worshippers rowed across, and after-service activities were timed to the tides and currents. Nels Magnus and Carl Petterson were among the charter members.

When the McNeil Island church closed in the 1950s, Anderson Islanders organized a Sunday School on the island and in 1964 began formal planning for a building. Construction began in 1967. Lowell Johnson, the great-grandson of the Nels Magnus Petterson, who built the island's first schoolhouse in 1883, was the lead contractor for a volunteer crew. The first official event at Anderson Island Community Church was a teen dance on New Year's Eve, 1968, and the church building was dedicated January 23, 1969.

The Community Church, which is nondenominational, was one sign of many that islanders by the later twentieth century were no longer overwhemingly Lutheran. There is now a Lutheran Church as well, however, as well as the Anderson Island Christian Fellowship and a Latter Day Saints congregration.

Wide Awake Scholars

Though the early settlers were few, their children were many. The first three families together had enough offspring to justify a school. Calvin Wilt was the first island teacher, instructing the seven school-age children who were there in 1882. He was followed by five more teachers in the next five years. The pay -- $110 for three months of instruction, plus janitorial duties -- likely contributed to the turnover, along with limited social life and sparse work opportunities in the off-season. The school year ran June through August, when the walking trails were at their driest. Since the government land allotted for school construction was largely underwater, and the part that was dry was hard to get to, after a first year in a vacant house by Oro Bay, islanders chose their own site. In 1883, Christian Christensen donated 10 acres near the center of the island. Islanders built a 26' x 16' building for $113.87 in lumber and labor. The school was named Wide Awake Hollow.

In 1889, the school year was extended to six months in three month segments with a break for haying season in the middle. The school age population grew through the early 1900s, and then began to dwindle with narrowing job prospects on the island. By 1958, there were only 106 full-time residents on the island, fewer than in 1920, and the student population was back down to seven. The school was closed, and for the next 32 years, grade school children commuted by boat to McNeil.

Anderson Island Elementary School reopened in a new building in 1980 with 12 students and in 2020 was up to 34. Middle and high school students continued to travel to Steilacoom for their education, as they had since early days. The original building, now a fitness center, remains, thanks to the Anderson Island Park and Recreation District, which was formed to preserve it. It is the oldest surviving one-room schoolhouse in Pierce County.

Making a Living

There have never been many paycheck jobs on Anderson Island. Early residents made their living primarily from the land and the sea, shifting to the next opportunity when the market changed or the resource was used up.

Business-minded islanders tried a number of enterprises over the decades, few of which lasted long. The island was too small to be a stand-alone commercial community, and too isolated to make exporting financially feasible after the timber ran out. There was no store on the island until 1912, so residents shopped on board steamboats that churned a route through the Sound. One of them, the Otter, stopped at McNeil Island once a week and Anderson residents rowed over. Others included the Vaughn, which docked at Anderson with the Ehricke family living aboard, and the Ruby Marie, which supplemented Gus and Emma Carlson's grocery store at Oro Bay. Most early trade was by barter -- island produce in return for dry goods and hardware. For trips to the mainland for bigger purchases and other errands, islanders could take a steamboat for 50 cents or row themselves the three-plus miles over and back.

Clay deposits are common around Puget Sound, and many locations hosted brickyards. Anderson Island got one in 1890, at Jacob's Point, managed by Charles Anderson and possibly later by John Koucher and his son Charles. The Panic of 1893 dealt it a death blow, though it hung on for a few years more. The equipment was hauled away, but some of the workers remained and became islanders. (The remains of the brickyard are part of the park at Jacob's Point, and are of archeological interest, with field work through the Evergreen State College tentatively scheduled for 2021.)

Albert McCay was the first resident to take up commercial shrimping, needing an income beyond farming to support his large family. He started with a skiff, a trawl and a winch soon after his arrival in 1894. By 1896 he had teamed up with Frank Brown to operate a small steamer, dragging the sea bottom for shrimp, cooking them on board with water heated by piped steam from the ship's engine, and wholesaling them around Puget Sound. At the height of the season in the early 1900s, a skilled and lucky shrimper might bring in a ton a day, good money even at 4.5 cents per pound. That bounty was unsustainable, though, and overfishing depleted the beds and ended the local industry by the 1930s.

In the 1910s, much uncut timber remaining on the island burned. That opened ground led to masses of wild huckleberries, small and time consuming to pick but intensely flavored. They became a new source of cash, sold to a packing house at Longbranch, across Drayton Passage on the Key Peninsula. The big harvests lasted until the understory vegetation regrew and shaded out the bushes, diminishing production. Huckleberry and other foliage remained a "crop" of sorts, attracting brush pickers who supply the florist trade with sturdy greenery. But that requires forested land, which diminishes as housing multiplies.

The Ferry Era

Ferry service began April 1, 1922, when the Elk, a recycled fish carrier, began its run from Longbranch to Steilacoom with a stop at Anderson. Two years later it was replaced by the larger City of Steilacoom. After that came the Tahoma, built in 1939, and the Islander, purchased in 1967. The Christine Anderson took over the route in 1995 and is in service as of 2020, joined by its twin, the Steilacoom 2.

In addition to increased ferry capacity, the arrival of community electricity on the island, started with 44 houses connected by submersible cable in 1961, led to a population spike. From 110 residents in 1960, the count grew to around 400 in 1980 and over a thousand by 2010. Most of the newcomers settled in the real estate development called the Riviera Community Club, which comprises around 800 homes built on more than 3000 lots, mostly inland, centered around Lakes Josephine and Florence. It includes a golf course, restaurant, marina, and park land. By 2020, about 70 percent of the island's population lives in the development.

Pierce County Fire District 27, established on the island in 1978, was one response to population growth. Like the first church, its creation was a community project. Fire fighting had previously been an informal system where neighbors were alerted by one long ring on the community phone line. And volunteers pooled their cash to buy a decrepit ambulance for medical calls. Morris Krepky (1918-2005), Mary Jane Reynolds (d. 2014), and Jim Morrison decided to move past these ad hoc accommodations and garnered community support to apply to Pierce County for a local fire district. By 1981 they had funded a dedicated building with equipment and a crew of volunteer firefighters and EMTS. Since then the district has added a fire boat for marine emergencies and transport.

Ever larger-capacity ferries and more frequent runs have driven a variety of changes in island life. Les Tahoma held nine cars and made five runs a day. As of 2020 the 54-car Christine Anderson et Steilacoom 2 run a combined 14 times a day with five more weekend crossings added in the summer. This steadily increasing auto capacity and number of trips, along with more opportunities for working remotely, has allowed the island to become a bedroom community, to the dismay of many longer-established residents. Lot sizes in the Riveria Community Club are smaller than on the rest of the island, allowing for more density and more pressure on the aquifer that supplies Anderson Island's water. Some wells have experienced saltwater intrusion, and reserve osmosis desalinization systems are now sold on the island.

"Having lived on Anderson Island for the past 7 years, I've never before witnessed such a dramatic change in the island as I have during the past year when Pierce County added a later ferry run on weekdays," wrote Elizabeth Galentine in 2005. "Just three additional runs per day has substantially affected our small island" ("The Anderson Island Effect").

The Johnson Farm

Although increased ferry runs make commuting more feasible, the island population is still weighted toward retirees, and more particularly toward active people who are good at creating their own institutions and entertainment. That combination has led to a busy round of annual events, many of them centered around the Anderson Island Farm Museum.

Oscar (1895-1969) and Rudy (1903-1975) Johnson ran their family farm until the 1970s. Oscar, who was wounded in World War I, had used his Army disability benefits to attend an agricultural course at Washington State College (now WSU). When his father died in 1924, he took over management, assisted by Rudy. The Johnson brothers milked half a dozen Jersey cows and kept around 2,000 chickens. They sold eggs and cream off island for decades, while providing their neighbors with checked eggs and milk at minimal cost. Island customers "never paid for anything at the time," said Jean Gordon ("The Johnson Farm Story"). The Johnsons kept a tally record for each island customer and "it was pretty hard to get anybody to send a bill," Gordon said. Generations of local teenagers helped out with milking, haying, egg gathering and sorting, and the endless round of firewood cutting and splitting, working for around 50 cents an hour and a quart of milk a day. The farthest geographical reach of Johnson farm production came from the hens that had passed their laying prime. Starting in the 1950s, they were hauled away by C.A. Swanson & Company to become TV dinners.

Once health department rules forbade the selling of the farm's unpasteurized milk for human consumption, many islanders developed a need for "cat milk," which the Johnsons were happy to provide.

The Future Meets the Past

After Rudy's death in 1975, their niece Alma Ruth Laing (1931-1919) inherited the farm. Her donation of seven acres including 14 wooden buildings launched the Anderson Island Historical Society on July 15, 1975. John and Karen Parks donated an additional 20 acres, allowing for the establishment of an orchard and a community garden. After years of working to refurbish and refurnish the historical buildings, the society embarked on new construction to accommodate its expanding plans to recall and preserve island history. Construction of an archival building was authorized in 2007, with the design, "described as two chicken coops joined by a hall," ("The Johnson Farm") finalized in 2013. Thanks to donations both monetary and material and thousands of hours of volunteer labor, with average worker age of well past 60, the building passed its final inspection on January 19, 2017, with "no residual debt at all," according to Ed Stephenson, the volunteer project manager ("The Johnson Farm"). The first annual Island Art Show was held shortly thereafter.

The Association puts on a yearly round of events that keep residents occupied, as participants and spectators, without needing to head for the mainland for entertainment. The art show is followed by the Easter Egg Hunt, the spring benefit concert, a Farm Day on Memorial Day weekend, a July salmon bake, a summer band concert, a film festival, an October apple squeeze using the harvest from the orchard, and a Holiday Open House at the farmhouse. A museum and a gift shop featuring local artists is open on summer weekends and holidays, with docents available for tours. Volunteer landscapers and gardeners maintain the grounds and organize the 32 community garden plots.

Their work parties and meetings echo the ethos of the early days of settlement, when islanders joined forces to create the community they wanted. On apple squeezing day in 2020, using fruit from their community orchard and the Red Dragon, a repurposed potato harvester turned into an efficient press, they illustrated the description by the island's best-known chronicler Hazel Heckman, 60 years prior, "a horn of plenty and diminutive Eden" (Heckman, "Island. " 5).


Historical and genealogical memoirs of the House of Hamilton with genealogical memoirs of the several branches of the family

Publication date 1825 Usage Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 UK: Scotland Publisher Edinburgh Collection scottishfamilyhistory nationallibraryofscotland europeanlibraries Digitizing sponsor National Library of Scotland Contributor National Library of Scotland Language English

Incomplete. Wanting pp. 409-10 of appendix 1

Rights: National Library of Scotland holds full rights in this digital resource and agrees to license the resource under the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 UK: Scotland.

Addeddate 2012-01-12 14:10:41 Bookplateleaf 0004 Call number A.114.b.1(1) Camera Canon 5D External-identifier urn:oclc:record:1045966543 Foldoutcount 0 Identifier historicalgeneal00ande Identifier-ark ark:/13960/t8df7sj11 Ocr ABBYY FineReader 8.0 Openlibrary_edition OL25168428M Openlibrary_work OL16458586W Page-progression lr Pages 572 Ppi 300 Scandate 20120114090109 Scanner scribe1.edinburgh.archive.org Scanningcenter edinburgh

Identification

  • The 14 story section of this building stands on the site of Old Lansing City Hall.
  • This building houses offices for the state representitives.
  • The 12-story portion of this building stands on the site formerly occupied by the Davenport Building.
  • This building houses the offices of the State of Michigan legislature.
  • The former 14-story Lansing Board of Water and Light Building was reconstructed. A 12-story addition was then erected across the street, and joined by an 7-story building bridge. In all, 2160 tons of structural steel was used.
  • The 12 story portion of this building was built on the site formerly occupied by the First Universalist Church, 1895-1960.
  • The 14-floor section of this tower was once the 10-story, 155 feet tall Board of Water and Light Building built in 1961. A floor was added and it was completely reclad to make it part of the House Office Building.

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