D'où vient cette coiffure ?

D'où vient cette coiffure ?

J'ai vu la tête rasée avec une coiffure en queue de cheval dans certains dessins animés et jeux vidéo. Exemples:

Ces coiffures sont-elles « historiquement exactes » ? Sont-ils basés sur une certaine culture / histoire ou étaient-ils simplement quelque chose de pensé par leurs auteurs respectifs ?


Bien sûr, cette coiffure se trouve dans un dessin animé et n'est donc pas vraiment liée à une réalité, que ce soit historiquement ou comme Mart l'a souligné dans les commentaires de la réalité physique :

J'envie le volume de cheveux que ces toons doivent avoir, pour avoir des queues de cheval aussi pleines avec des têtes presque rasées ! - mart

Qui fait

D'où vient cette coiffure ?

une réponse facile : D'un fantasme enfantin. (Notez que « enfantin » n'est pas une insulte ici mais un concept éthologique.)

Par conséquent, j'ai du mal à lire « C'est un… » comme correct. Le nœud supérieur n'est qu'une description générique et il y en a beaucoup de similaires maintenant. (Liste pour les aficionados)

Mais si nous voulons énumérer des inspirations pour cela à partir de l'histoire réelle, nous pourrions vouloir inclure le

le Sikha,

le Khokhol, ou osedelet

le style de Gadao,

Style guerrier mandchou

un sangtu coréen semblable à un toji chinois et populaire pour les Göktürks et d'autres peuples de l'Altaï comme les Mongols variantes historiquement populaires

Étant donné l'endroit le plus probable où ces émissions sont réellement dessinées sur le film, il est également raisonnable de soupçonner l'origine de Couper nos cheveux conformément au mode de vie socialiste.
Un exemple acceptable :

Ceux qui sont le plus souvent associés au rasage presque fanatique étaient bien sûr les anciens Égyptiens, parfois chauves, avec des whigs ou des queues de cheval. toujours populaire dans ce voisinage général : Et bien sûr, les Minoens n'ont jamais raté une tendance

Ce style se retrouve dans le monde entier et dans une grande partie de l'histoire et même avant cela.

On pourrait soutenir que les Irlandais de l'âge de fer ont également trouvé un goût pour ce style général : du soi-disant homme de Clonycavan "les cheveux de l'homme de Clonycavan (Irlande) sont rasés sur le devant puis empilés, sertis de résine importée"

Quelques nœuds Suebian, ou styles vikings ou francs

Un quachichictli aztèque vu à l'écran avec Mayas

Autres tendances amérindiennes comme celles souvent associées aux Mohicans, Wyandot et Mohawks

Cela pourrait indiquer un lien avec la "culture guerrière", car le style est également répété dans de nombreux modèles de casques. De galées romaines sur Avars : à des plus familiers : ou une variante anglaise

Mais il est intéressant de noter que ce style de panache de nœud supérieur / queue de cheval semble être assez absent des conceptions de casques japonais qui utilisent principalement le Tatemono. Il y a donc pas mal de liens avec le "guerrier", et très populaire à travers les âges chez les guerriers asiatiques, il n'est apparemment tout simplement pas typique pour les guerriers japonais de se raser la tête dans le style "côtés nus, nœud supérieur et extension" . En dehors des traditions de budo avec le style appelé chonmage mentionné ailleurs, le rasage complet de la tête a des caractéristiques distinctes : La signification du rasage de la tête au Japon. Mais c'était depuis un bon moment la tradition de raser juste la partie qui est si importante dans la question : la couronne.

Et puis il y a bien sûr les dieux tout puissants de la mode

The Undercut Bun Aka The Top Knot

le lifting Romford similaire au lifting Croydon aussi.

Encore une fois, les dessins animés, que ce soit dans le style anime ou dans l'autre exemple (style bulbe blob ?), ne sont pas historiquement exacts, par définition. Si l'on insiste sur l'utilisation la plus précoce de cette coiffure, alors c'est probablement de la préhistoire :

Mais même cela reste de la spéculation :

Le chignon, c'est beaucoup de choses; une option facile lors d'une mauvaise journée de coiffure, un look signature de la star du street-style ou ce que l'air du temps appelle maintenant le chignon homme. Mais peu de gens connaissent vraiment le long et riche passé de ce qui est essentiellement un petit pain paresseux. La véritable origine de celui-ci est inconnue, mais la coiffure a sûrement été créée avant Jared Leto et provient de nombreuses cultures. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez à la mode dans la coiffure du jour, rappelez-vous que cette habitude a des racines.
Une histoire révélatrice du topknot - du samouraï aux petits pains

Dans le cas de Zuko de la première image, il est probablement suffisant de supposer que cette coiffure n'est pas tant une représentation culturelle ou une allusion à une histoire réelle, mais que son nœud supérieur temporaire est plus "comme une expression visuelle de son développement de caractère" et en dehors du statut possible et des connotations agressives exprime autant que "que le nœud supérieur représente la rigidité et la restriction".
Dans l'anime, les personnages à nœud supérieur ne sont qu'une chose :

Cheveux d'anime : Un terme fourre-tout utilisé pour les dessins animés, les mangas et autres personnages de dessins animés et de bandes dessinées avec des coiffures bizarres, improbables ou tout simplement loufoques. Habituellement, les personnages les plus importants de l'histoire auront des pointes sauvages ou une coiffure cool afin de se démarquer parmi la foule. Cela aide également à créer une silhouette distinctive qui se démarquera dans l'image de marque, les médias et les marchandises. Il peut s'agir d'une ou plusieurs couleurs différentes qui n'apparaissent pas naturellement chez les vrais humains (le bleu est un choix populaire).

Similaire pour le deuxième exemple :

Les quetchs sont peut-être les espèces les plus inintéressantes. [… ] Ces créatures sont de petits humanoïdes avec une tête en forme d'olive et une queue de cheval poussant juste sur le dessus.

Ils sont encore moins interprétables, car ils sont tous simplement conçus tels qu'ils sont.

Si quelqu'un veut pour lire un sens plus profond dans le port de chignons : La symbolique et la signification du nœud supérieur et l'origine de la pratique du port du nœud supérieur

Il est dommage que la source de cette question soit si incroyablement moderne :

Les idées sur ce qui constitue des cheveux attrayants ou appropriés ont varié à travers les âges. À la suite de l'enquête, la religion et le statut social pourraient être considérés comme les deux facteurs prédominants qui ont influencé la coiffure à travers l'histoire. Cependant, dans les sociétés occidentales, la religion a perdu de son importance, et les changements politiques et sociaux nivellent progressivement les différences entre les classes sociales. Dans les cultures occidentales et non européennes, la mondialisation et les médias de masse réduisent les différences entre les nations, en particulier parmi les jeunes. Dans les sociétés modernes tendant à la démocratie et à l'occidentalisation, l'individualité est la caractéristique dominante de la coiffure. Depuis que l'art, la sculpture, le portrait et la peinture au sens classique ont disparu, les coiffures de la société moderne se reflètent principalement dans les produits des industries du cinéma et de la beauté, à la télévision et dans toutes sortes de célébrités et de stars.
Norbert Haas : « Hair over the Ages and in Art - The Culture, and Social History of Hair and its Depiction in Art », in : David A. Whitting & Ulrike Blume-Peytavi & Antonella Tosti & Ralph M. Trüeb : « Hair Growth et troubles", Springer : Berlin, Heidelberg, 2008, p 536.


C'est un chonmage, ou Noeud supérieur de samouraï.

Il a été limité aux samouraïs pendant la période japonaise d'Edo et a été interdit après la restauration de Meiji.

Cependant, les nœuds hauts portés par les célébrités modernes, ostensiblement basés sur la tradition des samouraïs, ressemblent plus souvent à ceux portés par les barbares d'Europe occidentale du début de la période médiévale. Comme décrit par l'historien Paul le diacre au 8ème siècle :

ils ont découvert la chair de leur tête en se rasant tout autour du cou, des côtés et de l'arrière de la tête jusqu'à la zone nucale. Les cheveux sur le dessus, laissés longs, étaient séparés au milieu et pendaient jusqu'aux coins de leur bouche.

Comme le dit Wikipédia : « Cela décrit parfaitement le nœud supérieur occidental moderne tel qu'il semble délié. »


D'où viennent les dreadlocks ?

Dans le débat en cours sur l'appropriation culturelle, les dreadlocks, les dreads, les locs, ou peu importe comment vous les appelez, font les gros titres. Appartiennent-ils à une culture spécifique ? D'où viennent-ils? Ici, nous fournissons un peu de contexte.

Une recherche rapide sur les origines des dreadlocks donnera plusieurs résultats provenant de différentes sources, mais tous mènent à une conclusion commune : les dreadlocks existent depuis des siècles dans d'innombrables civilisations et parmi plusieurs peuples distincts. Il est certain que les civilisations antérieures n'avaient pas tout l'équipement et les produits de coiffure que nous possédons maintenant, et se promenaient très probablement avec des cheveux emmêlés, quelle que soit leur origine ou leur race.

Dans la Grèce antique par exemple, certaines des premières représentations de dreads remontent à 3600 av. En effet, des fresques découvertes en Crète, berceau de la civilisation minoenne, et à Théra (aujourd'hui Santorin) montrent des individus aux longues coiffures tressées.

Dans l'Égypte ancienne, des bas-reliefs et d'autres objets ont été trouvés pour montrer des Égyptiens portant des coiffures tressées (et même des perruques). De plus, les premières preuves archéologiques de dreadlocks proviennent de là, où des momies ont été découvertes arborant des dreadlocks encore en bon état.

Grâce aux Vedas, les plus anciennes écritures de l'hindouisme qui remontent à 1500 avant JC, les dreadlocks étaient également connus en Inde, où le dieu hindou Shiva est décrit comme portant des dreadlocks ou "jata» en sanskrit.

En tant que telles, de nombreuses civilisations d'Asie Mineure, du Caucase, du Proche-Orient, de la Méditerranée orientale et d'Afrique du Nord ont été représentées portant des coiffures verrouillées pendant les âges du fer et du bronze.

Les historiens ont découvert des récits romains indiquant que les Celtes portaient leurs cheveux « comme des serpents » et que plusieurs tribus germaniques et vikings étaient connus pour porter des dreadlocks. Les Aborigènes et les populations indigènes de Nouvelle-Guinée arborent ce style depuis des siècles maintenant, et les dreads sont également portées en Afrique, notamment par les tribus Maasai, Ashanti, Galla et Fulani.

Mais l'exemple le plus fréquent de nos temps modernes est peut-être la légende de la musique et fervent rastafari Bob Marley, qui a très probablement popularisé le style à travers sa musique. Dans le mouvement Rastafari, les dreads, inspirées des nazaréens de la Bible, marquent une alliance avec Dieu, puisque les peignes, les rasoirs et les ciseaux sont censés être une invention de Babylone, qui fait référence à la société occidentale (lire en blanc).

On assiste aujourd'hui à une tendance mondiale des locs, qui a suscité le débat sur l'appropriation culturelle, terme souvent mal utilisé. S'il serait présomptueux de dire que les dreadlocks appartiennent à une culture en particulier, comme le montre une recherche rapide, il est certain que les défenseurs de l'appropriation culturelle répondent de cette manière étant donné les nombreuses fois où les coiffures typiquement portées par les Afro-Américains sont considérées comme "non professionnelles". ou « sale » sur eux mais sont considérés comme « cool » sur les autres, qu'ils soient portés comme une déclaration politique, en raison d'une conviction spirituelle ou simplement comme une déclaration de mode.

Si vous avez des dreadlocks ou envisagez d'essayer cette façon de vous coiffer, la meilleure chose à faire est de connaître la raison pour laquelle vous les portez, afin que le jour où quelqu'un vous demande pourquoi vous les avez, vous puissiez dire ce qu'elles signifient. pour vous.


Le mulet n'était pas seulement une chose des années 80 : les rebelles l'ont secoué pendant des siècles

Le bi-niveau. La cascade du Kentucky. Le compromis du Missouri. Cheveux de hockey. Quel que soit son nom, le mulet ne se limite pas à la bière légère, aux Camaros et au Lynyrd Skynyrd. Le style de cheveux courts et longs, popularisé dans les années 1980, a une histoire étonnamment fière et a été arboré par des rebelles et des dirigeants respectés.

Alors que la littérature&# x2019s première mention mulet peut provenir de l'ancien poète grec Homère&# x2014in L'Iliade, il a décrit les Abantes, un groupe de lanciers, comme portant &# x201Cleurs mèches coupées, les cheveux longs à l'arrière,&# x201D&# x2014le terme &# x201Cmullet&# x201D n'a été inventé qu'en 1994, grâce aux Beastie Boys& #x2019 chanson “Mullet Head.” Le Dictionnaire anglais d'oxford crédite le groupe hip-hop comme le premier à utiliser “mullet” pour décrire la coupe haute-basse qui a longtemps été décrite comme 𠇋usiness à l'avant et une fête à l'arrière.”

La forme pratique et adaptable du mulet&# x2019s lui a conféré une résistance de plusieurs siècles. Cela a probablement aidé les premiers peuples à garder leur cou au chaud et au sec, selon Alan Henderson dans son livre La folie des mulets, une histoire du regard. Les guerriers avec ce style étaient plus difficiles à saisir pendant la bataille et pouvaient se battre sans la frustration des cheveux dans les yeux. Les casques s'adaptent mieux avec un short sur le dessus.

Romains antiques sur des chars, avec de longs cheveux dans le dos. (Crédit : The Print Collector/Getty Images)

Dans la Rome antique, la coupe &# x201CHun&# x201D était un premier style à deux niveaux arboré par de jeunes groupes de hooligans riches au 6ème siècle avant J. sports populaires du jour : courses de chars. Ils ont harcelé les citoyens tout en étant style comme Rome&# x2019s les pires ennemis : les féroces cavaliers nomades qui ont terrorisé l'empire et contribué à accélérer sa chute. &# x201CLes cheveux sur la tête qu'ils ont coupés devant les temples,&# x201D a écrit le savant grec-byzantin du 6ème siècle Procope dans son Histoire secrète, “liver la partie derrière pour la laisser pendre sur une très grande longueur d'une manière insensée.” L'effet était probablement étrange et choquant, dit l'auteur Gordon Doherty, dont l'histoire basée Légionnaire La série se déroule dans l'empire romain du IVe siècle.

À la fin du XVIIIe siècle, Ben Franklin a utilisé son &# x201Cskullet&# x201D pour aider à charmer la France en augmentant considérablement son soutien financier et diplomatique de l'Amérique dans la nouvelle nation&# x2019s premiers jours. Malgré ses propres antécédents intellectuels et cosmopolites, Franklin a habilement joué le rôle d'un sage du nouveau monde, rugueux&# x2014choquant les tribunaux français avec ses cheveux unis et non poudrés à une époque où le statut se mesurait en parures et en grandes perruques poudrées brossé le toits de voitures nobles&# x2019. (Il a également enfilé un simple costume marron pour rencontrer le roi au lieu de se draper de soie et de médailles.) Son marketing avisé a promu la modestie et l'égalité tout en rejetant l'excès de la classe monarchiste décroissante et déconnectée de la France. Ses idées et ses styles trouveront plus tard preneurs parmi les révolutionnaires français.

Chef Joseph du Nez Percé, vers 1880. (Crédit : MPI/Getty Images)

Au cours des années 1800, le chef Joseph et les membres de sa tribu Nez Perce ont conservé leur longue coiffure traditionnelle avec une frange hérissée devant, des tresses sur le côté et une cascade à l'arrière, malgré la pression des missionnaires pour adopter la mode rase de l'époque. Les cheveux longs portaient un poids spirituel avec le Nez Percé, et Joseph&# x2019s refus a montré qu'il n'y avait pas qu'une seule façon pour les Américains de regarder ou d'agir, dit Daniel Sharfstein, auteur de Tonnerre dans les montagnes : le chef Joseph, Oliver Otis Howard et la guerre du Nez Percé. Joseph&# x2019s cheveux, dit Sharfstein, &# x201Cmontré la puissance de la protestation politique et le témoignage moral&# x201D à un moment où son peuple luttait farouchement contre la réinstallation forcée de leur patrie.

Avance rapide jusqu'au début des années 1970, lorsque David Bowie&# x2019s emblématique orange mullet&# x2014une partie de son &# x201CZiggy Stardust&# x201D persona&# x2014est devenu un regard déterminant pour une décennie difficile marquée par le Watergate, la crise du gaz et l'accident nucléaire de Three Mile Island. Son style androgyne radical, qui combinait ce qui était traditionnellement considéré comme des éléments masculins (courts) et féminins (longs), a non seulement repoussé les marges de la coiffure et de la robe, selon l'historienne de la coiffure Janet Stephens, il a remis en question les idées sur l'identité et frontières de genre. Il a d'abord secoué la coupe en 1972, la même année de sa conférence de presse de coming-out, au cours de laquelle il a déclaré que lui-même et son collègue glam rocker Lou Reed étaient des signes de déclin culturel : « Toute société qui permet à des gens comme Lou et moi de devenir rampant est assez bien perdu. Nous sommes tous les deux assez mélangés, des gens paranoïaques, des désordres absolus. Si nous sommes le fer de lance de quoi que ce soit, nous ne sommes pas nécessairement le fer de lance de quoi que ce soit de bon.


Comment sont nés les différents types de cheveux ?

iStock/lprogressman

Même le manque de catégorisation des types de cheveux est révélateur. Contrairement à ce que peut dire votre flacon de shampoing, il n'existe pas de véritable système de classification des différents types de cheveux. Au moins pas encore.

« La plupart des mammifères ont les cheveux raides. Seuls les cheveux humains [chez les populations africaines et mélanésiennes] ont cette configuration étroitement enroulée. Nous avons tendance à parler de cheveux raides, ondulés, bouclés, dans certains cas crépus », explique Lasisi. "Mais c'est comme si nous essayions de faire des études génétiques sur la taille en disant qu'il y a des personnes de petite taille, des personnes de taille moyenne et des personnes de grande taille, trouvez maintenant quels gènes sont liés à cela."

En d'autres termes, avant même de pouvoir tenter de répondre à la question de savoir quels gènes contrôlent la texture et la couleur des cheveux, Lasisi a dû trouver un système pour définir ces textures et couleurs de cheveux. Lasisi a commencé à créer un système de classification qu'elle espère éventuellement publier, qui repose sur l'analyse microscopique du rayon des boucles et sur la mesure de quantités précises de mélanine dans les cheveux. Elle a ensuite essayé de répondre à la première de nombreuses questions : les cheveux africains étroitement enroulés ont-ils évolué en réponse à l'environnement chaud. Bien que cette recherche soit toujours en cours, elle dit que les résultats peuvent indiquer quelque chose de contre-intuitif : plus les cheveux sont épais, mieux ils sont isolants de la chaleur.


L'histoire des dreadlocks

Quand beaucoup de gens pensent aux dreadlocks, le drame qui s'est déroulé entre Zendaya et Giuliana Rancic vient probablement à l'esprit. Pour ceux qui ont besoin d'un rafraîchissement rapide, Zendaya a choisi de faire vibrer les faux locs sur le tapis rouge des Oscars l'année dernière. La Cover Girl a orné ses locs de perles et portait une robe sophistiquée de Vivienne Westwood. Rancic a suggéré le lendemain sur "Fashion Police" que les cheveux du jeune homme de 18 ans sentaient probablement le "patchouli" et "l'herbe". Rancic s'est ensuite excusé à l'antenne pour ses remarques apparemment racistes.

Le 15 septembre, la 11e Cour d'appel de circuit des États-Unis a jugé qu'il était non discriminatoire d'interdire les locs sur le lieu de travail. Le même jour, Marc Jacobs a été accusé d'appropriation culturelle lorsque ses mannequins, pour la plupart blancs, ont défilé sur le podium avec des vêtements de couleur pastel lors de la Fashion Week de New York. Le message était clair : les dreadlocks ne sont les bienvenus que si la personne qui les porte est blanche.

Le regretté Bob Marley a introduit la coiffure dans la culture dominante dans les années 70 avec Whoopi Goldberg qui a popularisé davantage le look dans les années 80. Lauryn Hill et Lenny Kravitz ont fièrement bercé les leurs dans les années 90. Toni Morrison et Alice Walker les portent depuis aussi longtemps que nous nous souvenions.

Le mouvement des cheveux naturels a contribué à déclencher une résurgence des locs ces dernières années avec Ava Duvernay, Ledisi, Willow et Jaden Smith, Chloe x Halle et The Weeknd faisant tous des locs une partie de leur look signature.

Au fil des décennies, les locs sont devenus associés à tout ce qui concerne la Jamaïque au point où la plupart des gens pensent que les Jamaïcains ont inventé les locs, mais des preuves écrites suggèrent le contraire.

Datant d'aussi loin que 2500 av. Twisted: Mes Chroniques de Dreadlocks.

Les anciens pharaons égyptiens portaient également des locs, qui apparaissaient sur des gravures, des dessins et d'autres artefacts de tombes. Des milliers d'années plus tard, des corps momifiés ont été récupérés avec leurs locs encore intacts.

"Les dreadlocks peuvent être attribués à à peu près toutes les civilisations de l'histoire", explique Chimere Faulk, coiffeuse naturelle basée à Atlanta et propriétaire du Dr Locs. "Peu importe la race, vous trouverez un lien avec le fait d'avoir des dreadlocks pour des raisons spirituelles."

L'Ancien Testament raconte même l'histoire de Samson, qui a perdu ses forces une fois que ses locs ont été rasés. Au Kenya, les guerriers Massaï sont connus pour passer des heures à perfectionner leurs célèbres locs rouges.

Alors, comment les locs sont-ils devenus synonymes de Jamaïque ?

Le leader politique jamaïcain, journaliste et pionnier Marcus Garvey est souvent crédité comme le fondateur du mouvement Rastafari, une religion et un mode de vie centrés sur l'Afrique, qui a commencé dans les années 30. Garvey a prêché l'autonomisation des Noirs et a plaidé pour le retour des Noirs en Afrique.

« Le mouvement Rastafari a basé ses philosophies sur les enseignements de Garvey, ainsi que sur l'alliance abrahamique dans la Bible », explique Stephanie Freeman, professeure et directrice du programme Arts and Humanities à l'Université centrale de Caroline du Nord. « Garvey a dit : ‘Regardez en Afrique où un roi noir sera couronné, il sera le Rédempteur.’ »

"Bien que l'empereur éthiopien Haile Selassie I ne semble pas se considérer comme un dieu, de nombreux rastafariens croyaient qu'il était un dieu bibliquement sanctionné et qu'il était même la seconde venue de Jésus-Christ", poursuit Freeman. « Dans la Bible, Jésus reviendra en tant que Lion de Juda, alors les rastafariens portaient des dreadlocks pour symboliser la crinière d'un lion et le retour d'un leader puissant.

Aujourd'hui, le nom préféré des dreadlocks est locs en raison de la connotation négative des dreadlocks. Ils peuvent être créés de plusieurs manières, cependant, la méthode de torsion du peigne est parmi les plus populaires. "En commençant par les racines, vous tordez les cheveux avec un peigne dans un mouvement en spirale jusqu'à ce qu'ils forment une bobine", explique Faulk.

En moyenne, le processus de verrouillage prend de trois à six mois avec une torsion du peigne. Après environ deux ans, les locs deviennent « mature ». Ce terme est utilisé pour décrire les cheveux lorsqu'ils sont complètement verrouillés avec un aspect semblable à une corde.

Différentes textures, dit Faulk, jouent un rôle dans le temps que les cheveux mettront à se verrouiller avec les cheveux bouclés et bien sûr, les cheveux se verrouillent plus rapidement que les cheveux raides. La permanente Dread accélère le processus de verrouillage des cheveux raides en leur donnant une "texture", mais le processus peut être dommageable s'il n'est pas fait correctement. L'eau salée accélère également la mèche des cheveux, mais elle ne doit pas être vaporisée directement sur le cuir chevelu pour éviter les démangeaisons. La cire est acceptable si elle est utilisée avec parcimonie sur les locs secs, mais le gel de serrage est une meilleure alternative car il est plus facile à rincer.

La façon dont vous basculez votre ras (un autre terme pour les locs) dépend de vous, mais les débutants doivent savoir qu'il existe différents types de locs qui produisent des résultats différents.

Créés par le Dr JoAnne Cornwell en 1993, les sisterlocks ressemblent à des micro tresses et sont généralement portés par les femmes. Les Brotherlocks, en revanche, sont légèrement plus épais que les sisterlocks et sont généralement observés sur les hommes.

Beaucoup plus épais que les sisterlocks et les Brotherlocks, les locs traditionnels semblent plus lourds, mais ils nécessitent également moins d'entretien. Les locs de forme libre sont créés simplement en se lavant et en ne se peignant pas les cheveux. Au fil du temps, les cheveux deviennent emmêlés, créant un look sauvage similaire aux locs de Bob Marley.

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«Les locos peuvent être tressés, tordus, bouclés, épinglés en rouleaux et en petits pains, coupés et colorés», explique Simone Hylton, un locticien basé en Floride et propriétaire du Natural Trendsetters Salon. La seule chose que vous ne pouvez pas faire ? Peignez-les sauf pendant le processus de retrait.

"Le nombre d'options de style pour les locs n'est limité que par la personne qui les porte", ajoute Faulk.

Mieux créé sur des cheveux propres et non détendus, les locs doivent être lavés et conditionnés régulièrement contrairement à la croyance populaire. Bien que les locs nécessitent peu d'entretien, ils nécessitent toujours des soins et une attention appropriés. La retorsion est essentielle pour que vos locs restent "propres", mais le faire trop souvent peut entraîner un amincissement et une rupture. Faulk suggère de tordre à nouveau les locs toutes les six à huit semaines en utilisant vos doigts ou vos paumes.

Envelopper vos locs tous les soirs dans un foulard en soie ou en satin leur donne un aspect frais et les empêche d'attirer les peluches et autres débris. Le moyen le plus simple de supprimer les locs est de les couper. Ils peuvent être peignés, mais le processus peut s'étendre sur plusieurs heures ou jours. Sans oublier, une quantité importante de perte de cheveux peut se produire.

"Le conseil le plus important est la patience car, comme chaque voyage, il faut du temps pour atteindre la destination et les locs ne font pas exception", explique Keisha Felix, une vlogueuse aux cheveux naturels, qui fait vibrer les locs au cours des six dernières années. « Les premiers mois de mon voyage loc ont été les plus difficiles. »

Les dreads ont toujours été portées pour faire une déclaration. Pour beaucoup, ils sont spirituels et symbolisent l'abandon des biens matériels. Pour d'autres, ils sont politiques et un moyen de se rebeller contre le conformisme et le statu quo. Certains aiment leur apparence. Et c'est bien aussi.

Qu'est-ce qui ne va pas ? La façon dont les médias grand public perçoivent les craintes lorsqu'elles apparaissent sur les Blancs par rapport aux Noirs. C'est bouleversant de voir comment Giuliana Rancic a assimilé les locs de Zendaya à une odeur d'herbe et d'huile, mais a jugé les locs de Kylie Jenner comme "énervés".

Alerte spoiler : Chaque personne avec des dreads n'est pas un fumeur qui écoute de la musique Reggae, contrairement à la croyance populaire (et stupide). De même, vous n'avez pas besoin d'être Rasta pour porter des locs et ne pas porter de locs ne rend certainement pas quelqu'un moins Rasta. Les Locs ne sont pas sales et ce n'est pas quelque chose à craindre. Ils sont beaux, audacieux et majestueux. Le summum de la liberté. Les locs sont divins.


Mèches de cheveux torsadées : l'histoire compliquée des dreadlocks

Les cheveux ne sont pas seulement des cheveux, ils parlent à nos personnalités, à nos communautés et à nos histoires. Dans certaines sociétés, les cheveux peuvent représenter des liens spirituels, tandis que différents styles peuvent indiquer des rites de passage spécifiques.

L'année dernière, j'ai lancé le compte Instagram @in.hair.itance, pour célébrer la diversité des cheveux dans les cultures non blanches à travers le monde. Lorsque j'ai posté une photo d'un homme amérindien avec des dreadlocks, j'ai été surpris de voir l'attention qu'elle a suscitée. Il est rapidement devenu mon post le plus apprécié et a créé toute une conversation dans la section des commentaires.

&ldquoJe souhaite juste que les gens arrêtent de se plaindre des cheveux!&rdquo écrit une dame blanche avec des mèches bleues électriques. &ldquoIt&rsquo HAIR&rdquo, continue-t-elle, &ldquo ce que vous voulez avec, quelle que soit votre race !&rdquo. Ses commentaires sont cohérents avec ce qu'on appelle le racisme daltonien. Cette idéologie est basée sur l'affirmation que le privilège racial n'existe pas. Malheureusement, non seulement c'est tout simplement faux, mais c'est aussi dangereux. Il minimise le racisme structurel et ignore les problèmes de sous-représentation des personnes de couleur. Les commentaires faits par cette dame (qui continue en rapportant des ancêtres italiens, allemands et écossais) respirent le privilège blanc. L'avantage sociétal qu'offre sa couleur de peau signifie que se faire dire qu'une décision qu'elle a prise pourrait être offensante pour d'autres personnes, lui semble scandaleux. Ce récit post-racial daltonien tente d'effacer la diversité et l'héritage culturel que ma page essaie de mettre en évidence.

J'ai commencé ma page pour offrir un espace aux personnes de couleur pour célébrer qui nous étions avant la colonisation et le lavage de cerveau culturel qui a établi la beauté eurocentrique comme norme. La réponse a été immense. Je reçois des dizaines de messages par jour de personnes exprimant leur amour pour la page et me remerciant de l'avoir créée. Nous avons été effacés de l'histoire, mais @in.hair.itance nous place au premier plan. Ma page fournit un tremplin aux personnes de couleur pour s'engager de manière significative dans leur histoire et réfléchir à son impact aujourd'hui. Des commentaires comme ceux mentionnés précédemment ne sont pas isolés et renforcent encore le rôle de l'éducation en tant qu'outil pour démanteler le racisme à sa base. L'histoire des dreadlocks, naturellement, est complexe.

La première référence écrite de serrures se trouve dans les écritures védiques, des textes sacrés hindous datant de 1500 avant JC, dans lesquels les cheveux de Lord Shiva sont appelés &lsquojata&rsquo, un mot sanskrit signifiant &ldquotmèches de cheveux torsadées&rdquo. Dans presque toutes les représentations visuelles de Lord Shiva, il est vu avec des mèches de cheveux passant devant ses épaules ou attachées au-dessus de sa tête dans ce qu'on appelle, &lsquojatamukuta&rsquo (couronne de cheveux emmêlés). Pour les fidèles, les cheveux de Shiva sont d'une telle importance que le Gange sacré coulerait de ses mèches emmêlées. Les premières preuves archéologiques de serrures se trouvent dans les restes momifiés des anciens Égyptiens ainsi que de la civilisation inca précolombienne au Pérou.

Dans certaines cultures, en particulier en Asie du Sud et au Moyen-Orient, laisser les cheveux non peignés former des mèches emmêlées est un symbole du rejet du matérialisme et de la vanité. En Inde, ces ascètes religieux avec des serrures sont appelés &lsquosâdhus&rsquo. Dans d'autres cultures, les cheveux bouclés symbolisent un lien spirituel avec une puissance supérieure. Par exemple, au Ghana, le peuple Akan appelle les écluses &lsquoMPɛsɛ&rsquo, et ils sont généralement réservés aux prêtres d'Akomfo. De même, au Mexique, les Espagnols ont enregistré le fait que les prêtres aztèques avaient les cheveux intacts, longs et emmêlés.

Dans de nombreuses régions d'Afrique, les cadenas sont associés à la force et ne sont portés que par les guerriers. Par exemple, les guerriers des peuples peuls et wolofs d'Afrique de l'Ouest et des tribus Massaï et Kikuyu du Kenya sont tous connus pour leurs cheveux bouclés. Fait intéressant, au Nigeria, chez les Yoruba et les Igbo, les cheveux bouclés sont considérés avec suspicion lorsqu'ils sont portés par des adultes. Bien que lorsque les enfants naissent avec des cheveux naturellement emmêlés, ils sont appelés &lsquoPapa&rsquo' et considérés comme des êtres spirituels. Ils sont célébrés comme porteurs de richesse et seules leurs mères sont autorisées à toucher leurs cheveux.

Bien que les dreadlocks aient été portées de manière continue par les personnes de couleur en Afrique, en Asie et dans les Amériques depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, leur popularisation en Occident n'a eu lieu que dans les années 70. Cela était dû au succès de l'artiste reggae d'origine jamaïcaine Bob Marley après sa conversion au rastafarisme.

L'origine des dreadlocks dans la tradition rastafari fait l'objet de nombreux débats. Leonard Howell, salué comme le premier Rasta, était connu pour avoir des liens avec les adeptes indo-jamaïcains de l'hindouisme et avait même un alias d'inspiration hindoue &lsquoGong Guru Maragh&rsquo. Cela a conduit beaucoup à croire que les dreadlocks et la consommation de cannabis (note : &lsquola ganja&rsquo est un mot hindi) a été inspiré par les traditions apportées en Jamaïque par les travailleurs indiens sous contrat. D'autres disent que les Rastas ont été inspirés par les cadenas portés par les guerriers du soulèvement Mau Mau au Kenya dans les années cinquante.

Bien que Leonard Howell portait ses cheveux courts, il est dit que ses gardes de la commune de Pinnacle portaient des mèches pour représenter la force et instiller la peur. Une autre tradition place l'origine des dreadlocks avec la House of Youth Black Faith (HYBF), un groupe de jeunes Rastas radicaux qui s'est formé à la fin des années 40. Ils ont laissé pousser leurs cheveux en mèches comme un affront à la société jamaïcaine et pour marquer leur séparation du courant dominant. Bientôt, les dreadlocks étaient devenus un sujet si controversé que la Maison s'était scindée en deux groupes, la &ldquoHouse of Dreadlocks&rdquo et la &ldquoHouse of the Combsomes&rdquo. Finalement, ce dernier a été dissous et les dreadlocks sont devenus le symbole bien connu de Rastafari qu'il est aujourd'hui.

Une source déclare que les Rastas d'origine appelaient leurs serrures &lsquozatavi&rsquo (de l'hindi &lsquojata&rsquo) tel qu'il apparaît, le mot &ldquodreadlocks&rdquo n'a été inventé qu'en 1959, lorsqu'un groupe d'amis Rasta s'est rencontré dans leur jardin. Le mot &lsquofear-locks&rsquo a apparemment été proposé mais rapidement rejeté. Le raisonnement pour utiliser le mot est lié à la fois à une peur ou à une peur de Dieu, ainsi qu'au sentiment que les serrures effrayeraient les menaces potentielles. Whatever their initial origin, it is without debate that dreadlocks in the modern-day are synonymous with Rastafarianism.


Red hair: a blessing or a curse?

Is red hair a blessing or a curse? To answer that question, art critic and redhead Jacky Colliss Harvey sets out to trace the history of this genetic mutation and to untangle the stereotypes associated with ginger, strawberry blond, auburn or chestnut locks. Not even those descriptions are neutral: As (carrot-topped) Mark Twain explained, “When red-headed people are above a certain social grade their hair is auburn.”

Whatever you call it, red hair attracts attention. Hollywood stars from Rita Hayworth to Lucille Ball to Christina Hendricks have banked on the notice-me power of natural or dyed red hair, and for better or worse, in daily life, it’s impossible to hide. “It is, with me, as with many other redheads, the single most significant characteristic of my life,” Harvey writes. “If that sounds a little extreme to you, well, you’re obviously not a redhead, are you?”

‘Red: A History of the Redhead’ by Jacky Colliss Harvey (Black Dog & Leventhal)

Contrary to what many people assume, redheads did not originate in Scandinavia, Scotland or Ireland, but in central Asia. Their coloring is due to a mutation in the MC1R gene that fails to produce sun-protective, skin-darkening eumelanin and instead causes pale skin, freckles and red hair. As our distant ancestors migrated to settle the cool, gray climes of Northern Europe, redheads had a signal advantage over their darker peers: Their pale skin produced vitamin D more efficiently from the wan sunlight, strengthening their bones and making women more likely to survive pregnancy and childbirth. But the gene is recessive and thrives mainly in remote regions and closed communities such as Ireland, Scotland and coastal regions of Scandinavia. Its rarity and vulnerability have, over the years, given rise to a host of stereotypes and myths, from fears of witchcraft to the modern canard that red hair is on the verge of extinction.

Harvey is British, which sharpens her awareness of red hair stereotyping in ways that might seem strange to American readers, who haven’t grown up with the cliches that red hair makes girls punchy and boys puny, and who aren’t used to hearing “ginger” deployed as an insult. Redheads are not that rare, but they tend to be easy targets. (As a pale, freckled redhead who grew up in London, I recognize my own childhood experience, somewhere between teasing and bullying, in many of Harvey’s stories.)

But the stereotyping of redheads goes far beyond playground hair-pulling, and as even non-redheads realize, it is sharply gender-segregated. Notwithstanding the occasional rise of a star like Ewan McGregor or Damian Lewis, redheaded men are rarely seen as sex symbols. Most redheaded women, on the other hand, remember the moment when their hair changed “with bewildering rapidity” from a target for bullies to a target for admirers. The pre-Raphaelite poet and painter Dante Gabriel Rossetti, jumping out of a hansom cab in London in 1865 in pursuit of a beautiful teenager he wanted to model for him, is just an extreme version of a familiar type, the “Man with a Thing for Redheads.”

Rossetti’s circle was famous for its obsession with flowing, fiery hair, but this particular artistic fascination has a long history. Among several engaging mini-lessons in the iconography of red hair, Harvey analyzes the evolution of Mary Magdalene into a redhead, as visual shorthand for her sexual knowledge as a reformed prostitute (and a contrast to the blue-robed Virgin Mary). Even with the scantiest of evidence, historians have been tempted to collapse legendary women, such as the Celtic Queen Boudicca, into the enduring archetype of “the flame-haired seductress, exotic, sensual, impulsive, passionate.” Even Cleopatra, queen of a country not exactly overpopulated with the pale and pre-Raphaelite, is rumored to have had red hair. It makes little logical sense, but given her personality, Harvey asks rhetorically, “What other color would it be?”

But when redheaded prejudice (however laudatory) is applied to groups rather than individuals, it tends to turn ugly. In the ancient world, the Scythians and the Thracians, whose lands extended from the Black Sea to the Aegean, were renowned for their aggression — and from a patchwork of archaeological evidence, it seems that they were also frequently redheaded. Many of them were captured and enslaved by the Greeks and then the Romans, making the connection between toughness, roughness and redheadedness a long-standing one, cemented when Roman invaders tried to battle up into the northern heartlands of the fierce, ruddy Celts. Then, during the Middle Ages, red hair became fixed as a mark of the “other” onto Europe’s Jews, proving the infinite flexibility of prejudice against both physical appearance and groups considered hostile to outsiders.

In her final chapter, Harvey travels to Breda, in the Netherlands, to attend “Redhead Days,” the biggest worldwide gathering of people who share her rare hair color, and is briefly overwhelmed to confront what she calls “an incandescence, a frenzy, an apocalypse of redheads.” The festival, started somewhat accidentally in 2005 by a Dutch artist, has grown to a gathering of 6,000 people from all over the world, from Ireland to New Zealand to Senegal: men who’ve been bullied and women who are eye-rollingly familiar with those pre-Raphaelite redhead-chasers. The festival’s growth has been spurred not only by social media but also by a growing awareness that anti-ginger discrimination is rooted in the same impulse — to reduce physical attributes to objects of fear and fetish — that fuels much more violent forms of racism. It’s an awareness that underpins this lighthearted but erudite history, making it relevant even to readers who have never tried to get away with calling their hair “titian.”


More Than A Hairstyle: How Braids Were Used To Keep Our Ancestors Alive

Nowadays, braids are a protective and creative style women use to show off their personal style, their creativeness or protect their hair and scalp. But centuries before, braids were much more than just a hairstyle.

Braids are a part of the tribal customs in Africa. The braid patterns signify the tribe and help to identify the member of the tribe. The cultural significance and roots of braiding can be traced back to the African tribes.

There are many interesting beliefs associated with braids. Braid patterns or hairstyles indicate a person&rsquos community, age, marital status, wealth, power, social position, and religion. And in some cases, braids were a form of survival.

According to an instagram post by @KnowYourCaribbean, rice was hidden in braids in order to help slaves survive the middle passage (see the video below):

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@KnowYourCaribbean shares that &ldquomany African women braided rice or seeds into their hair before journeying the Middle Passage, on their way to enslavement or braided it into their children&rsquos hair before separation, so that they could eat. This video shot in the Maroon community of Suriname, the community with the highest number of undiluted African blood in the Western Hemisphere &ndash demonstrates how their ancestors did it. But more interestingly so, Suriname is the only place where one can find a specific grain of rice from Africa. The rest of the &lsquoNew World&rsquo cultivated an Asian rice. Talk about the real version of &lsquoProtective Style&rsquo&rdquo

Depictions of women with cornrows have been found in Stone Age paintings in the Tassili Plateau of the Sahara, and have been dated as far back as 3000 B.C. There are also Native American paintings as far back as 1,000 years showing cornrows as a hairstyle. This tradition of female styling in cornrows has remained popular throughout Africa, particularly in the Horn of Africa and West Africa.

Historically, male styling with cornrows can be traced as far back as the early nineteenth century to Ethiopia, where warriors and kings such as Tewodros II and Yohannes IV were depicted wearing cornrows.

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Elaborate patterns were historically done for special occasions like weddings, social ceremonies or even war preparations.

People belonging to a tribe can easily be identified by another tribe member with the help of a braid pattern or style.

Immense importance is given to the custom of braiding. The person who braids hair performs it as both a ritual and a social service. It is an art form taught by the senior female member of the family to her daughters and close friends.

This history of braids goes even deeper when you talk about Columbia. Enslaved Africans first started arriving in Colombia in the 16th century, brought there by


Why, Exactly, Is It Called a French Braid?

French braids are popular the world over, but they certainly aren't emblematic of France. It's unclear what about them, really, is so Gallic. As it turns out, "french" braids aren't French at all. So who's really responsible for the technique? The style's history is much cooler (and longer) than you might imagine.

If we're looking for the origins of modern-day french braids, Eurasia isn't even the right continent. Instead, the place to start is North Africa. People have been wearing the three-strand gathered plait for thousands of years, and the earliest evidence of the style comes to us from the Tassili n'Ajjer mountain range in Algeria. There, rock art depicting women wearing rowed braids dates back almost 6,000 years. In the millenia following, the style also appeared in early Greek art, particularly iconic kouros statues, on Celtic warriors and lasses, and as part of the elaborate updos worn by courtly women of the Sung Dynasty.

It appears, really, that there are very few cultures unaware of french braids, making their unusual moniker even more puzzling. How could something so universal be named after a single country? Wisely, the French themselves don't even claim the style as their own.

So why are Americans so confused? We can trace the origins of this particular misnomer back to an 1871 short story from Arthur's Home Magazine in which a rather misogynistic husband tells his wife to "hurry up and put on that new cashmere I sent you, and do up your hair in that new French braid."

Perhaps because France has always been so immediately connected to fashion and high living to people on this side of the Atlantic, any "fancy" braid would have registered as Continental. Just like fries and a host of other things, our love affair with the French is writ large on our delicacies and refinements.

In short, although you can feel free to keep calling it a french braid, the hairstyle is actually one of humanity's oldest and most popular hair inventions, just as much in use now as it was in ancient Sparta. They aren't from Paris, but whatever you call them, gathered braids are unquestionably as timeless and chic as the City of Light.


From Ancient Greece to 'Tiger King': The Hilarious History of the Mullet

For scores of people self-quarantining this month, there has been only one reliable source of solace: Netflix's "Tiger King." The truly bizarre, shocking, upsetting and highly entertaining docuseries centers on the interwoven lives of America's most notorious big cat owners. But aside from the main plot's drama and devastation, there's one hard-to-ignore detail that viewers can't help hyper-focusing on: the shocking array of mullets.

"Oh, you don't want me to take that off," the film's bleach-blonde lead, Joe Exotic, says to the filmmakers who have suggested he remove his baseball cap. "Your whole audience will say, 'oh my god, that guy has a mullet!'"

To think that someone like Mr. Exotic (later seen casually threatening to torture and murder his rivals) is so mortified by the prospect of being ridiculed for his hairdo really says something about the mullet. But where did this offbeat, if not iconic, style come from, and why is it still such a talked about piece of pop culture today?

What Is a Mullet?

It may be an oft-quoted cliché, but there's simply no simpler way to describe the mullet than "Business in the Front, Party in the Back." The distinct hairstyle (seriously, there's no mistaking a mullet) involves a short trim on the top and sides of the head, and some length left at the back. According to the Oxford English Dictionary (yes, the mullet is included in the Oxford English Dictionary), the legendary Beastie Boys might be responsible for popularizing the term. On the track "Mullet Head" from their 1994 album, "Ill Communication," the trio's Ad-Rock raps, "You wanna know what's a mullet?/Well I got a little story to tell/About a hairstyle, that's a way of life/Have you ever seen a mullet wife?"

One year later, the group's Mike D. wrote in the magazine Grand Royal that the song lyrics referenced the fish of the same name. "The mullet fish basically has no neck, and a fish rots from the neck down, so that may be where the slang derives from, especially since most human Mullet Heads achieve this same effect via excessive hair and musculature," he wrote.

But the mullet itself had life long before the Beasties name checked it. And while most people may associate the specific style with the 1980s and early '90s (thanks to everyone from Andre Agassi to Billy Ray Cyrus), the mullet's reputation dates back to an era long before "Saved By the Bell" and "Full House."

Where Did the Mullet Come From?

According to her comprehensive piece for History.com, Linda Lacina writes that "literature's first mullet mention may have come from the ancient Greek poet Homer — in "The Iliad," he described the Abantes, a group of spearmen, as wearing 'their forelocks cropped, hair grown long at the backs.' In fact, the mullet (also known, by the way, as the Kentucky Waterfall and the Missouri Compromise) may have been a somewhat common, if not practical, choice in ancient — even prehistoric — times.

In a story for Dazed Digital, Oliver Lunn references the book "Mullet Madness," in which author Alan Henderson says that "prehistoric peoples would likely have discovered the practical benefit of cutting their fringe to keep it out of their eyes while extra growth at the back would keep their necks warm and protected from the rain." Lunn also points out there are also Greek statues that date back to the 6th century B.C.E. that "show mullets were at the inception of western culture." And of course, Ancient Roman chariot racers, as well as 16th century Hittite warriors, the Assyrians, and the Egyptians all sported "hockey hair" long before the look was associated with that particular sport.

It seems mullets began to be the butt of jokes sometime in the 19th century. In 1855's "Adventures of Huckleberry Finn," Mark Twain writes that Tom Sawyer called his aunt and uncle 'confiding and mullet-headed.' And apparently he didn't mean either of those things as compliments. That, however, didn't stop any higher-ups from adopting the look. According to Dennis DiClaudio of Men's Health Magazine, James K. Polk, who occupied the White House from 1845 to 1849 "has the distinction of being the only sitting president to sport a mullet."

As the years went on, the mullet was interpreted in a multitude of ways. While music legend David Bowie rocked what Barney Hoskyns, author of "The Mullet: Hairstyle of the Gods" called "the only cool mullet that there's ever been," Dylan Jones, editor of GQ UK, argued that "mullet" itself is "a very pejorative word . and (Bowie's Ziggy hair) wasn't a mullet." Whether you consider Bowie's locks an accurate representation of the mullet or a subversive response to its status as a cultural staple, we can all admit the mullet had a moment in Bowie's heydey of the 1970s, and continued to gain traction into the '80s and '90s.

The Modern Mullet

So where does that leave us today? Believe it or not, mullets are still very much a thing, and not just on the heads of big cat owners of the South, like Joe Exotic. "My professional experience dealing with mullets is that I do not like cutting traditional ones, but the rocker mullets are fun to cut," says master hair stylist and colorist Annette Avila, founder and owner of San Francisco's Lavish Hair & Makeup Studio. "I do remember seeing them quite a lot as a teen in the mid-'90s but was not a fan back then since I was more into the punk scene. As a kid I actually did have one but by accident when I cut my own hair and really messed it up! I cut the sides super short and ended up with a mullet that I had until my hair grew out."

Although Avila says clients rarely come into her salon requesting a mullet, she does think celebrities like Zendaya and Lady Gaga are reclaiming the coif and making it more mainstream. "I think that depending on the celebrity, the modern mullet can totally look chic," she says. "It's all in how you wear it."

Does that mean it's time to run to your local stylist with an urgent mullet request? Well, maybe not. "My honest opinion is 'yuck' on the traditional mullets, however the modern razor shaggy mullets are actually really cute and some can look really good depending on their style if it is cut right," Avila says. "The cutting technique depends on what tools are used to do the cut. For instance, scissors versus clippers versus a razor. I prefer using a razor. When I cut the modern shaggy mullet, I start with the sides and move to the top then the back."

So in conclusion, go forth and mullet if your heart so desires, but understand that you may very well encounter some strong opinions as your hair blows (at varying lengths) in the breeze.

Superman himself sported a mullet for four years. He debuted the look on the cover of the 1993 comic book, "The Adventures of Superman," and made the cut his signature style for 39 issues.


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